【琴川户外游记】走进香巴拉大美滇藏线——布达拉宫、大昭寺(五)(作者:大师哥)

常熟琴川户外俱乐部2020-12-31 07:54:02

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不远几千里路来拉萨,当然要来布达拉宫!站在拉萨城区里的任何一个屋顶望去,远处总会有它在那里。白墙红顶围绕着中间的红宫,这里已经成为一种标志。

初见布达拉宫是来拉萨的那天晚上,去腐败的途中路过,夜幕的布宫光彩夺目,给人一种凌空的、遥远而不食人间烟火的美。

此刻,我又站在布达拉宫广场前面,蓝天白云下的布宫尽显至高无上的伟岸,像巨人一样俯视着芸芸众生。布宫建在拉萨西北的红山之上,是一座宫堡式建筑群,共13层,建筑与山岗融为一体,气势雄伟。

相传,为迎娶文成公主,藏王松赞干布在红山之上修建了共一千间宫殿的三座九层王宫,取名叫布达拉宫。吐蕃王朝灭亡之后,古老的布达拉宫也大部分毁于战火。清顺治年间,五世达赖喇嘛才开始重修布宫,后历代达赖又相继进行过扩建,才有了今日的布达拉宫。

布达拉宫的主体建筑分为白宫和红宫两部分,中央的红宫是历代达赖喇嘛的灵塔殿和各类佛堂。两侧的白宫则是历代达赖喇嘛起居和处理政务的地方。这里既是过去西藏地方统治者政教合一的统治中心,又是供奉历世达赖喇嘛灵塔的地方。如今的布宫已成为每一个藏族同胞最敬仰的圣地,更成为西藏的标志。

布达拉宫的游览线路规定只能是东进西出,在请了个藏族美女向导后,我们一行几个顺着“之”字形进宫山道开始爬山,山道又高又长,而且全是台阶,看上去确实如传说的可怕,不过边走边听美女向导讲解,也就没觉得多累了。原来布宫白色的外墙竟然是用牛奶、蜂蜜拌石灰浇涂的,而且年都要再涂一次,红墙其实是一种白玛草的植物建造的,主要作用是减重和保温。整个建筑充满了智慧,散发着很多连我们现代人都无法想象的奢华。

描写拉萨的文章、歌曲太多,可当我真真切切地站在这个城市的街头时,我却一个字也想不起来了。独自来到这个世界的至高处,独自感受她的慈悲、她的真诚,她的执着,当流星在信仰的天空下一闪而灭的时刻,我感到了自己的渺小与羞愧。

桑烟袅袅升起的那一刻,八廓街上已满是转经的人了,那些互不相识的人们,有穿传统藏装的,有盘英雄结的,还有着现代靓装的……总之,各式各样的信徒,在旅游者的喧哗中,安祥、虔诚而又严格地按顺时针方向沿着这条环形路走着。

八廓街环绕着大昭寺,是拉萨最早的市中心,是神圣的转经路,却又是拉萨最繁华的商业街;两旁商店林立,热闹非凡。各种唐卡、藏装、宝石、项链等独具风格,令人爱不释手的藏族手工艺品琳琅满目;当然,除了藏式工艺品外,佛教用品也为数不少。街边的许多小店里出售各种佛珠、佛像等。

精神与物质,这两个看似对立的的事物,在八廓街却相安无事。

去八廓街,有一个地方一定要去看一看,在八廓街东南角,有一栋涂满黄色颜料的两层小楼。这里就是传说中的玛吉阿米酒馆,著名的六世达赖喇嘛仓央嘉措的密宫。他曾在此地写下著名的《在那东方的山顶上》,“在那东方高高的山顶上,升起一轮皎洁的月亮,玛吉阿米的面容,时时浮现在我的眼前”。现在玛吉阿米酒馆是一个非常具有艺术品位的艺术酒吧,它的墙壁四周贴满了绘画,摄影,手工艺品,在悠远的民间音乐下享用点心的同时还可以在精美的留言本上写下你心中的秘密与愿望。

去拉萨而没有去大昭寺,就等于没去拉萨—尼玛次仁。

原以为布达拉宫是西藏的中心,但当我看到在大昭寺门口袅袅青烟前络绎不绝的磕长头的朝圣者,看到八廓街转街的人群的时候,才知道大昭寺是信仰的心脏,是远比布达拉宫高得多的存在。那些衣衫褴褛的磕长头的人,一次次卧倒,爬起,用额头触击地面,用胸膛紧贴大地,日复一日,手中薄板摩擦着地面,重复着单一的动作!而此时,在拉萨之外,又有多少朝圣者正匍匐在路上,为了心中的召唤,无视千难万险,一步步用身体丈量着土地,逐渐把自己的灵魂和上天融为一体。

大昭寺给我的印象是一座由一字排开的四层楼平顶房子所构成城堡式建筑,与四周的商家店铺混在一处,外表远没有布达拉宫来的气势恢宏。走进寺院,首先看到的是一个不大的方形天井,那是僧人们召开法会的地方,大昭寺的主殿就在后面。

相传大昭寺初建于松赞干布时期,与汉族佛寺不同,大昭寺好像只有主殿及后来各个时期修建的外院,并没有山门、天王殿、大雄宝殿的区分。主殿已有1400多年历史了。入口处满是黝黑的岁月的痕迹,沿着幽暗的通道进去,主殿昏暗的内部就显露眼前了。

主殿为密闭院落式,中央是经堂,是大昭寺僧人诵经修法的场所。经堂四周供奉着诸多神佛,主殿周边还有很多个小的佛殿,同样供奉着知名或不知名的众多佛像,在佛殿的墙上更画满了数不清的壁画。在经堂的后面,有一个与众不同的佛殿,佛殿内酥油灯长明不熄,这里供奉着释迦牟尼12岁等身像真身,他是大昭寺的主神,雪域高原第一神。

传说释迦牟尼在世时,曾造了三尊自身佛像,并且亲自为他们开光。这三尊佛像,一尊是尼泊尔尺尊公主带来的8岁等身像,一尊是大唐文成公主进藏时带来的12岁等身像,留在印度的是一尊25岁等身像。其中8岁等身像在文革中遭到了破坏,25岁等身像在印度灭佛时期失踪,据说被抛至印度洋中了,而在岁月的长河里,大昭寺保护着剩下的唯一的佛祖12岁等身像,逃过了诸多劫难。同样,也正是因为这尊释迦牟尼12岁等身像,保佑着大昭寺成功躲避每一个天灾人祸,成为朝圣者心目中的最终目的地。

一千多年来,佛祖真身接受着信徒们对他的虔诚和膜拜。从四面八方而来,信徒们围绕佛像永不停息的转圈,在寺门前五体投地的跪拜,在佛的脚下献上哈达,他们把所有的虔诚都献给了佛,最后匍匐在佛的脚下,把额头轻轻地贴在佛的左膝,聆听佛的教诲,接受佛赐予的祝福,那一刻,他们露出的是最为幸福和满足的笑容。

从大昭寺出来,八廓街上的人群还在顺时针熙熙攘攘地走着,我默默地加入人群,带着深深的敬畏,因为,在我的身边,就是佛居住的地方。




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